Рубрика: Последние новости

Многие владельцы приусадебных участков стараются их грамотно обустроить. Обязательно создается зона отдыха, где нередко конструируют водопад и фонтан, формируют искусственный водоем. Чтобы обеспечить постоянную циркуляцию воды, а также ее очистку, следует правильно выбирать насос.

Во многом работоспособность искусственных водопадов и фонтанов зависит от мощности насосного оборудования, его производительности. Сейчас поставляют агрегаты, отличающиеся конструкцией, принципом действия, техническими параметрами. Каждый тип имеет свои преимущества, недостатки.

Основные разновидности насосов

Для комплектации искусственных водопадов, а также фонтанов используются погружные, а также поверхностные насосы. Первые обязательно опускаются на дно пруда, вторые – располагают рядом, на предварительно подготовленной поверхности.

Особенности поверхностных насосов

Это устройство довольно часто используют, если необходимо сформировать многоуровневый водопад или же фонтан. Данный агрегат не сложно эксплуатировать, а также обслуживать его. Если возникает поломка, процесс ее установления и ликвидации не занимает много времени. Помимо этого, на работоспособность поверхностного насоса сильно не влияют примеси, находящиеся в воде. Например, при контакте с органикой или песком оборудование продолжает работать.

Поверхностный насос довольно часто применяют, если необходимо перекачивать загрязненную воду. Механические части не выходят из строя. Чтобы обеспечить беспрепятственный забор воды, нужно к входному патрубку подвести один конец шланга, а второй опустить в пруд. Эксперты советуют оснастить входной патрубок фильтрами, чтобы исключить проникновение примесей внутрь насоса.

Если пруд отличается небольшими размерами, стараются создавать многоуровневый фонтан. Диаметр входного патрубка определить несложно. Для этого стоит обратить внимание на уровень. Чем ниже расположен уровень, тем больше диаметр трубки, через которую поступает вода.

Поверхностный насос достаточно сильно шумит. Чтобы улучшить ситуацию, можно сконструировать из определенных материалов короб. Изнутри его следует обклеить сырьем, которое поглощает шум.

Помимо этого, на работоспособность поверхностного насоса влияет избыточная влага, температурные колебания и ультрафиолет. Именно поэтому его стоит устанавливать под навесом, в небольшом помещении.

На мощность и производительность агрегата влияет и то, на каком расстоянии он располагается от искусственного пруда. Если подвести длинные шланги, оснастить их разнообразные насадками, это негативно отразится на эффективности оборудования. Именно поэтому эксперты советуют располагать насос на небольшом расстоянии от искусственного пруда.

Оптимальное расстояние от насоса до водоема – около двух метров. Если же дистанцию нужно увеличить, можно установить сразу два агрегата. Это позволит увеличить напор.

Довольно часто подобная схема применяется, если одновременно подключается фонтан, а также водопад. Но для обеспечения нормальной работы необходимо создавать различное давление. С этой целью устанавливается два шланга.

Чтобы к одному насосу подвести не один, а два контура, специалисты советуют приобрести тройник «вентури». Кстати, сейчас многие производители включают эту деталь в комплект.

Особенности погружных насосов

Такие агрегаты используют, если на участке устанавливают фонтан, высота которого не превышает два метра. Основной элемент погружного насоса – компрессор. Его располагают на дно пруда. К компрессору присоединяют шланг, по которому перемещается вода. Она попадает в разбрызгиватель (обязательно сосредотачивается над водой).

После этого вода попадает в предварительно установленные форсунки и начинает распространяться по уровням. Через время она вновь попадает в водоем. Чтобы задать струи воды определенное направление, можно изменить положение шланга.

Для исключения смещения насоса в процессе эксплуатации следует сформировать соответствующую подложку. Для ее конструирования применяют кирпич, который укладывается на дно пруда. После этого из металлической сетки подготавливают корпус. Он не только предотвращает смещение, но и выступает в качестве дополнительного фильтра.

Выбирая погружной насос, стоит учесть, что габариты выходного патрубка влияют на напор. Мощность, а также производительность оборудования напрямую влияют на то, на какое расстояние можно подавать воду.

Маломощные погружные насосы комплектуются выносными блоками питания. Более производительное оборудование подключается непосредственно к электрической сети. Перед тем как выполнить монтаж этого устройства, нужно позаботиться о заземлении. Очень важно учитывать и то, какой материал использован для изготовления кабеля питания.

Двигатель, входящий в состав насоса, охлаждается в процессе работы за счет воды. Но современные модели дополнительно комплектуются качественной термозащитой. Поскольку в большинстве случаев в воде содержится большое количество примесей, насосы дополняются защитой, с помощью которой исключается быстрый износ подвижных деталей.

Основное достоинство погружного насоса – бесшумность. Большая часть звуковых колебаний поглощаются находящейся в пруду водой. Чтобы поддерживать такое оборудование в работоспособном состоянии, не нужно тратить много времени. Погружной насос потребляет небольшое количество электроэнергии (все зависит от выбранной модели). Если потребуется ремонт, его можно провести собственными силами.

Но эксплуатировать такой насос следует лишь в случае, если вода относительно чистая. В противном случае оборудование быстро выйдет из строя.

Ключевые параметры насосов

Перед тем как выбирать и приобретать определенную модель, следует изучить основные характеристики:

• Мощность. Поскольку на придомовой территории, как правило, устанавливают небольшие фонтаны и водопады, можно приобретать маломощные насосы. Так, для относительно небольших водопадов и фонтанов подойдет насос, мощность которого варьируется в диапазоне от 150 до 500 Вт.

• Производительность. Стандартный насос перекачивает от 5 000 до 10 000 литров в час. Есть и более дорогостоящие модели, производительность которых достигает 20 000 литров в час.

• Напор. От этой характеристики довольно сильно зависит, на какую высоту в течение установленного времени поднимается вода.

• Особенности установки. Нередко случается так, что выбрать сразу место для монтажа насосного оборудования невозможно. Специалисты рекомендуют в этом случае покупать погружные модели. Если же необходимо поднимать воду на довольно большую высоту, лучше устанавливать погружные модели.

• Допустимая глубина погружения. От этого параметра зависит, на какой глубине насос нормально функционирует. Если пренебречь этим, устройство довольно быстро выйдет из строя.

Выбирая насос, стоит принимать во внимание не только основные, но и дополнительные технические характеристики. В их число входят такие:

• длина входящего в комплект кабеля питания;

• класс энергосбережения;

• оснащено ли устройство защитой от перегрева, короткого замыкания;

• что входит в комплект (разбрызгиватель, определенные насадки и фильтры);

• пропускная способность (какой фильтр входит в состав, какие частицы проникают внутрь устройства);

• допустимые формы струи (раздельная, гейзеры или колокола).

Современные насосы дополнительно оснащаются солнечными батареями или подсветкой. Если модель укомплектована подсветкой, во время подачи воды струя окрашивается в определенный оттенок ночью или вечером. Довольно часто световые элементы располагаются на поверхности пруда или же включены в состав чаши насосного оборудования.

Чтобы устройства работали даже при отключении электроэнергии, можно приобрести насосы, укомплектованные солнечными батареями. Такие модели работают без перерыва.

Как правильно рассчитать производительность насоса?

Иногда потребители, купив насос, установив его, понимают, что свои задачи он не выполняет. Чтобы исключить такой исход, стоит перед приобретением точно установить, какая производительность более предпочтительна. Это позволит беспрепятственно эксплуатировать насос.

Чтобы правильно установить производительность, следует учитывать такие параметры:

• Поток воды. Чтобы его правильно определить, стоит 1,5 л. воды, которые перекачиваются, умножить на ширину ручья (в сантиметрах). При этом замеры ручья следует делать в наиболее широком месте.

• Производительность. Для того чтобы правильно ее определить, необходимо ширину струи умножить на коэффициент. Важно учитывать, что коэффициент определяется в индивидуальном порядке. Все зависит от того, насколько сильный поток. Например, для слабого коэффициент равен пяти, для среднего – 10, а для сильного – 15.

• Расстояние (длина ручья).

• Угол наклона. Определяется в том месте, где сосредоточен водопад.

• Параметры шланга. В этом случае учитываются изгибы (их количество), диаметр, а также длина.

• Входят ли в состав фильтры.

Пример расчетов

Следует произвести расчеты для небольшого ручья. Он спускается с 1,5-метровой высоты. Располагается ручей непосредственно над поверхностью водоема. Его ширина составляет около 0,4 метра. Для данного участка требуется шланг, длина которого составляет около десяти метров. В процессе укладки формируется минимум два изгиба.

Изначально стоит определить поток. Для этого 1,5 л/мин * 0,4 м = 60 л/мин. Чтобы перемещать воду, стоит подготовить шланг, сечение которого составляет 32 мм. Воспользовавшись таблицей, для каждого метра нужно определить коэффициент (для каждого метра по 0,01). После этого определяется длина шланга (10 м + 2 м). Она должна составлять 12 м. Потери рассчитываются по формуле: 0,02 * 12 м = 0,24 м.

Чтобы определить напор, следует сложить все полученные значения: 1,5 + 0,5 + 0,24 = 2,24 м. Из этого следует, что насос должен обладать следующими характеристиками: напор – 2,24 м; производительность – 60 л/мин.

ТОП-7 лучших моделей насосов

Чтобы выбрать подходящую модель насоса для водопада и фонтана, следует ознакомиться с перечнем наиболее популярных моделей.

1. ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6

Данный агрегат имеет привлекательное оформление. Поскольку уровень производительности составляет около 1200 л/ч, оборудование довольно легко выполняет наиболее сложные задачи. Насос используют даже в случае, если глубина пруда достигает трех метров.

Корпус агрегата оснащен специальными присосками. Это существенно упрощает процесс монтажа. Производители ЗУБР ЗНФЧ-20-1.6 ввели в комплект несколько насадок, посредством использования которых предполагается корректировать форму струи. Например, можно отдать предпочтение колокольчикам либо же каскаду.

2. Leo XKF35P

Эта модель погружного насоса отличается небольшими размерами. Посредством использования этого устройства можно декорировать любую приусадебную территорию. Поскольку насос оснащен подсветкой, участок в вечернее время преображается.

Производительность этого устройства составляет 27 л/мин. От оборудования практически не поступает шум во время работы. При использовании насоса можно сократить расходы электрической энергии. Данный насос работает в нескольких режимах: колокольчик, а также каскад и гейзер.

3. GRINDA GFP–50–3,4-U

Отличительная особенность данного агрегата заключается в том, что его можно опускать в пруд с загрязненной водой. Скорость перекачивания воды – около 50 л/мин. Дополнительно в комплект введено несколько насадок, посредством использования которых корректируется форма и размер струи.

Среди основных преимуществ насоса можно выделить большой напор (около 1,2 метра), наличие специальной электрозащиты, качественный и прочный корпус, дополненный присосками. Насос оснащен фильтром, с помощью которого выполняется многоразовая очистка воды, трубкой определенной длины и тройником.

4. AQUAAEL AQUA JET PFN – 1000

Данная модель погружного насоса отлично подойдет для фильтрации, а также перекачки определенного количества воды. Устройство подходит для комплектации садовых прудов, бассейнов. Допускается применение данного агрегата на строительных площадках.

Насос оснащен элементами, посредством использования которых можно корректировать производительность и мощность. К корпусу прикреплена губка из полиуретана. Она выступает в качестве дополнительного фильтра.

5. STURM WP9709F

Люди, которые запланировали обустройство фонтана на придомовой территории, могут приобрести такой погружной насос. При этом максимально возможная глубина погружения – около трех метров. Оборудование дополнено фильтрами, посредством использования которых выполняется очистка жидкости в пруду.

6. Gardena 3500/4 Classic

Если запланирована организация водопада, этот поверхностный насос отлично подходит. Допускается применение данного агрегата для полива сада или огорода. Производительность агрегата достигает 3600 л/ч (около 60 л/мин). Этого вполне достаточно, чтобы выполнять наиболее сложные задачи.

На корпусе насоса есть сразу два фланца. Именно к ним и присоединяются шланги. Агрегат оснащен защитой от перегрузок, а также короткого замыкания и перегрева. Производитель предоставляет все сертификаты и гарантийные талоны.

Этот насос обладает большим количеством преимуществ. Корпус выделяется повышенной прочностью, надежностью. Стоимость устройства невысокая. Все модели тестируются и проверяются.

7. Metado P4000 G

Этот поверхностный насос довольно часто применяется при обустройстве водопадов различного размера, а также фонтанов на придомовом участке. Производительность агрегата достигает 4000 л/ч. Применяя этот насос, несложно одновременно устанавливать три эффективных разбрызгивателя.

Обслуживать и эксплуатировать оборудование несложно. Оно дополнено защитой от перегрева, короткого замыкания. Если возникает проблема, насос автоматически отключается.

Агрегат дополнен прорезиненными ножками. Именно поэтому во время работы устройство сильно не шумит, практически не вибрирует. Чтобы беспрепятственно транспортировать агрегат, можно пользоваться входящей в комплект ручкой.

Свежесть и романтика появляются у дачного ландшафта, оформленного фонтаном. Его самостоятельное изготовление – несложный процесс при наличии желания.

Обзор видов и устройства садовых фонтанов

Для начала необходимо определить, какую форму и вид будет иметь фонтан. Кроме того, следует заняться подбором необходимого материала.

Дачные фонтаны бывают следующих видов:

• Погружные, где основой выступает присутствующий на придомовой территории водоем. Жидкость движется во время работы насоса. В трубе установлены насадки, необходимые для создания формы и направления струи.

• Стационарные фонтаны, конструкция которых представляет собой солидный архитектурный ансамбль. Для их создания используют камень, глиняные горшки, мрамор, гальку и другие материалы.

• Каскадные фонтаны с ниспадающими струями. Это красивые водопады с искусственными каскадами-террасами.

Форма струй у разных фонтанов отличается. Она зависит от видов насадок, которые бывают:

• коронными;

• колокольными;

• струйными;

• вертикальными;

• гейзерными;

• круговыми.

У однопоточных и многопоточных фонтанов различное количество струй. По своим конструктивным особенностям они бывают многоуровневыми и каркасными.

Выбор места на участке

После принятия решения о сооружении фонтана на придомовой территории, на которой еще не построен водоем, выбирая наиболее подходящее место, необходимо соблюдать определенные правила:

• Следует позаботиться о наличии полутени. В противном случае вода под солнцем будет сильно нагреваться и цвести.

• Рядом с фонтаном не должны расти крупные деревья с мощными корнями, которые могут повредить гидроизоляцию, а после опадания веток и листьев они окажутся в воде.

• Дом не должен находиться возле струйного фонтана, иначе его стены будут мокрыми.

• Фонтан желательно создать в месте, которое хорошо видно из любой точки дачного участка.

Как выбрать резервуар для чаши фонтана?

Стационарный фонтан сооружают в чаше, предназначенной для накопления воды. При самостоятельной подготовке котлована следует заранее просчитать его габариты. После укладки гидроизоляции приступают к бетонированию основания.

Небольшие фонтаны создают на основе готовых резервуаров, к примеру, с использованием прочной пластиковой строительной емкости. Также допускается применение старых бочек и ванн.

От чего зависит выбор насоса?

Чтобы дачный фонтан работал много лет, необходимо принять решение о приобретении специальных погружных насосов, в которых установлен фильтр. Они подключаются к электрической сети.

На подбор агрегата по производительности влияет высота, на которую поднимается струя:

• при поднятии воды на 50 сантиметров насос следует покупать с максимальной производительностью 850 литров в час;

• если струя поднимается на высоту 100 сантиметров, осуществляется перекачка приблизительно 2 тысяч литров в час;

• подъем воды осуществляется на 1,5 м., тогда производительность модели должна быть примерно 3 тысячи литров в час;

• если запланировано 2-метровое поднятие водных струй, в этом случае необходимо остановить свой выбор на насосе, перекачивающем более 5 тысяч литров в час;

• если высота водных струй превышает 3 м., насосный агрегат следует подбирать с производительностью более 8 тысяч литров в час.

Как самому сделать каменный фонтан?

Самостоятельное изготовление стационарного каменного декоративного фонтана – несложный процесс, предполагающий использование следующих материалов и приспособлений:

• кирпича;

• гравия;

• плоских камней;

• песка;

• булыжников:

• пластиковой емкости;

• деревянных брусков;

• ножовки, молотка, дрели, ножниц;

• сетки;

• соединяющей детали муфты;

• ПВХ и медной трубки, диаметр которой составляет 15 миллиметров;

• насоса, имеющего нужную мощность.

Действовать необходимо по следующему алгоритму:

• Начинают работу с выкапывания котлована диаметром, превышающим емкость на 4 или 5 сантиметров. Ровная песчаная подушка на дне должна иметь слой от 5 до 7 сантиметров.

• Устанавливается чаша. Зазоры от стенок до краев котлована засыпают и утрамбовывают для надежного закрепления емкости.

• Чаша должна иметь покрытое галькой дно.

• Осуществляется установка насоса в резервуар.

• После подготовки неглубокой канавы начинается укладка в нее ПВХ-трубки, через которую заранее протянут шнур электрического питания.

• Мелкоячеистую сетку используют для верхнего покрытия чаши. Ее прочность обеспечивают уложенными деревянными брусками.

• Вертикальная трубка соединяется с насосом.

• Плоские камни с высверленными в них отверстиями применяют для насаживания на трубку. С целью их скрепления используют силиконовый клей.

• Фонтан декорируют. Допускается использование камней без высверленных дырок. Трубка обкладывается оригинальной каменной композицией.

Создание цементно-пенопластового фонтана

Чтобы соорудить долговечный, надежный и красивый каскадный фонтан, можно использовать бетон. Основой для создания ступеней и чаши послужат пенопластовые куски, которые легко обрабатывать. Отдельные элементы фиксируют с помощью деревянных шпажек. На детали из пенопласта наносят бетонный раствор.

Выполняют укладку труб, через которые подается вода. Следует помнить, что здесь будут проложены коммуникации. Именно поэтому необходимо надежно защитить электрический шнур для подключения насоса подачи воды наверх, откуда она будет стекать вниз.

Дизайнерские решения

Для оформления изготовленного своими руками садового фонтана используют разнообразные элементы декора.

Особенности создания альпийской горки

Альпийская горка – ландшафтная изюминка дачного участка. Скомбинированный с ней фонтан может иметь вертикальную струю или выглядеть как чарующий водопад. Перед его созданием необходимо позаботиться о наличии следующих материалов:

• гидроизоляционной пленки;

• геотекстиля;

• строительной пены;

• цементного раствора;

• почвенного субстрата;

• керамзита;

• песка;

• мелкофракционного щебня;

• булыжников разного габарита;

• насоса;

• водного резервуара.

Алгоритм создания альпийской горки с фонтаном:

• После разметки приступают к рытью котлована, который должен иметь нужную конфигурацию и размеры. Его глубина может быть от 70 см. до 1 м.

• Днище покрывают песочно-щебневым дренажем. Заполнять котлован необходимо приблизительно наполовину. После поливки подушки приступают к ее утрамбовке.

• Чтобы не появились сорные растения, для покрытия котлована используют гидроизоляционный геотекстиль.

• Для водопада формируются ступеньки. С этой целью берут валуны.

• Камни применяют для выкладки стенок в резервуаре и на уступах. Они должны закрыть всю пленку. Скрепляют булыжники цементным раствором.

• Для оформления бортиков фонтана используют камни.

• Вначале для выкладки альпийской горки берут крупные валуны. Из них делают основание. После этого приступают к размещению средних и мелких булыжников. Между ними должны быть интервалы, где впоследствии высадят растения.

• Выполняют установку насоса с подключением предварительно замаскированного шланга. Кабель прокладывают по предварительно подготовленной канавке.

• В промежутках между камнями должен находиться почвенный субстрат, необходимый для посадки низкорослых цветущих растений. Для их предварительного выращивания используют небольшие горшки, установленные в отведенном месте с возможностью их замены в будущем.

• Окружающий ландшафт влияет на подбор дизайна и стиля фонтана:

• Особенность хай-тека – строгие линии. Его ярким выражением является падающая водяная стенка.

• Фонтаны в стиле кантри оформляют старой утварью и мебелью. Интересно выглядит каскад из горшков.

• Особенностью классики является безупречная отделка чаши, которая имеет круглую или прямоугольную форму.

• Фонтан в стиле минимализма можно сделать из овального валуна с просверленным центральным отверстием и вмонтированным туда шлангом, который соединен с помпой.

Разнообразные дачные садовые фонтаны

Производители выпускают самые разные фонтаны для ландшафтного оформления компактных приусадебных участков:

• Основой для декоративных кувшинов с льющейся из них водой служит оригинальный постамент с имитацией природных древесных форм.

• В каскадную конструкцию входит кран, из которого в ведро струится вода. Потом она оказывается в колоритной кадушке.

• «Девочкой с рыбкой» назвали фонтан с небольшой чашей и ведром, где можно увидеть красивое водоплавающее создание.

• Основу следующей композиции составляет струящаяся влага. В нее входят бочки и кадушки.

• Под ретро-колонкой стоит ведро, из которого вода журчащей струей доходит до круглого бассейна.

• Есть и другие варианты фонтанов. Необходимо выбирать тот, который сочетается с окружающим антуражем и подходит по габаритам.

Пруд со светомузыкальным фонтаном

При наличии на придомовой территории пруда приветствуется его оформление светомузыкальным плавающим фонтаном. В частности, для этого подойдет марка Pondtech R1500. Данная конструкция выделяется эстетичным дизайном и цветовым эффектом. Если его проецировать на водные каскады, получается удивительная картина. Допускается самостоятельная регулировка водяного напора, музыкального сопровождения и цветовой палитры.

Садовый водоем с фонтаном-ключом

Фонтаны-ключи используют для оформления небольших водоемов. Труба в этом случае находится под водой. Когда она подается, выполняют регулировку мощности струи. В итоге получается бьющий родник. Глубина расположения трубы может быть разной.

Конструкция фонтана, подключенного к водопроводу

Ко многим дачным участкам протянут водопровод. В этом случае для создания небольшого фонтанчика не нужен насос.

Труба выводится в бассейн. Напор воды достаточен для создания струи. Для изменения ее формы применяют различные насадки. Использованной жидкостью можно поливать огород или она будет накапливаться в колодце.

Есть разные виды конструкций, которые создают сверкающие струи. Можно установить на трехметровую высоту емкость, от которой вниз идут трубы для подачи жидкости. Чтобы накачать воду в бассейн, нужен насос.

Разнообразие конструкций и декора

Создание стильного дачного участка возможно при наличии гармонирующей с его ландшафтом фонтанной конструкции, которую не сложно изготовить самостоятельно:

• Можно остановить выбор на современном и компактном вертикальном фонтане. Он прекрасно сочетается с разными ландшафтными стилями.

• Классический вариант – садовый водопад со стекающими струйками или широкими завораживающими потоками станет стильным и естественным украшением дачного участка.

• Растекающиеся ручейки показывают, как пробуждается природа. Они завораживают своим ненавязчивым журчанием, способствуют созданию спокойной, безмятежной и умиротворенной атмосферы.

• Пирамидальный фонтан имеет величественный, благородный и загадочный вид.

Размещение фонтана рядом со стеной способствует созданию очаровательного уголка отдыха. Такие сооружения имеют простую конструкцию. По ним стекает вода.

Для усиления эффективности применяют оригинальную декоративную отделку. С целью создания определенного стиля фонтана необходимо позаботиться о правильном подборе материала. Допускается использование искусственного камня, гранита, мрамора, кирпича, ракушек, цветных камней и других интересных разновидностей.

Современные ландшафтные дизайнеры часто применяют подсветку для оформления фонтанов, имеющих разные конфигурации и габариты. Речь идет о надводном и подводном освещении.

Включение сказочных световых лучей вечером и ночью приводит к возникновению фантастического эффекта. Движущиеся и сверкающие разными цветами водные струи имеют невероятно красивый вид. Также допускается использование светодиодных лент, прожекторов и точечных светильников с герметичной защитой, чтобы в них не проникала влага.

Фонтаны способствуют созданию расслабленной, умиротворяющей и спокойной атмосферы на придомовой территории.

Тысячи лет люди возделывают землю, облагораживают ее, превращают пустыри в сады и живописные клумбы. Столько же лет они борются с сорняками.

За огромное количество времени люди испробовали десятки методов борьбы: механические, химические, биологические и пр. Но проблема до сих пор на повестке дня у каждого огородника и садовода.

Механические и физические методы борьбы с сорняками

По-простому говоря, это обычное вырывание и прополка, уничтожение и устранение сорных растений вручную и с помощью инструментов. Способ проверен временем, но потребуется приложить немало усилий для очищения своего участка.

Копка и прополка

Чаще всего люди перекапывают участки лопатами и мотоблоками, что может принести больше вреда, чем пользы. При такой обработке земли невозможно выбрать все растения и их корни целиком, большая часть будет разрублена. Дело в том, что сорные растения крайне живучие и неприхотливые, а значит, из двух частей одного корня запросто вырастут два новых полноценных растения.

Копать можно, но только вилами и аккуратно, постоянно перебирая земляные комы.

Искусственное истощение растений

Сорняки ничем не отличаются от других растений, а значит, они не смогут прожить без солнечных лучей. На помощь приходят любые плотные и темные укрывочные материалы, не пропускающие свет: рубероид, спанбонд, агроволокно и т. д.

Но выбирать материал нужно внимательно и с учетом того, будет ли использоваться земля под ним в дальнейшем. Например, рубероид, нагреваясь, выделяет ядовитый битум.

Оптимальным выбором станут агроволокно и геосинтетический текстиль, но выбирать стоит самые плотные варианты. В ином случае сорняки просто разорвут их.

При использовании безопасного укрывочного материала, грядка под ним вполне пригодна для выращивания полезных культур. Полотно натягивается и фиксируется досками или камнями (кирпичами), затем в нем делаются прорези для рассады. Но такой способ подходит для растений, которые произрастают отдельными кустами.

Еще можно просто регулярно срывать или скашивать сорняки, что со временем приведет к истощению их корней, а значит, и полному уничтожению. Способ небыстрый и трудоемкий, но подходит для мелких растений и посевов.

Очень важно устранять все сорняки до их цветения, созревания семян. Отсутствие самосевных нежелательных растений во много раз снижает засоренность ими участка!

Выжигание сорняков

Выжигать сорняки можно перед посевом на участок овощей и пр. культур, когда они только взошли. Зазеленевшие сорняки уничтожаются и когда овощи уже посеяны, но это касается только сложных культур. Нельзя использовать этот способ борьбы на местах, где есть многолетние цветы – их корни постоянно в земле и должны остаться в целости, сохранности.

Для выжигания используют паяльную лампу, очень быстро проходятся ею по поверхности земли. Выжигание происходит не буквально, потому что сорняки погибнут уже при 50 градусах. Работать нужно быстро, чтобы от чрезмерного нагрева не пострадала микрофлора почвы.

С помощью выжигания можно лишь немного выиграть время, потому что большинство сорняков очень скоро отрастают вновь. Такой способ быстрый, простой и легкий в исполнении.

Мульчирование

Покрытие почвы слоем измельченного натурального материала из древесины или стеблей травы называется мульчированием. 10 см. достаточно для того, чтобы рост сорных трав был угнетен и подавлен. Можно использовать солому, опилки или кору деревьев.

Участок часто мульчируют перегноем. Это даст следующий положительный результат:

• земля не перегреется и не пересохнет;

• на поверхности почвы не образуется плотная корка;

• будет развиваться полезная микрофлора;

• растения питаются полезными микроэлементами;

• почва становится более рыхлой.

Также укрыть почву можно и другими подручными материалами: газетами или картоном. Пользы для земли и растений это не принесет, но и вреда не будет, равно как и сорняков.

Стоит помнить о том, что в оставленной на зиму на участке соломе могут создать свои гнезда полевые грызуны. А опилки способствуют закислению почвы, что нужно учитывать при посадке определенных культур.

Агротехнические методы борьбы с сорняками

Эти способы борьбы основываются на научных знаниях и информации о различных растениях, их росте, потребностях и особенностях.

Сидерация

Это высаживание специальных растений (сидератов), которые очень быстро вырастают и набирают рост и силу, а их корневые системы такие мощные, что просто не дают возможности сорнякам развиваться.

Что можно использовать в качестве сидератов:

• Люпин, люцерна, горох. Эти бобовые культуры приносят много пользы. Они поднимают корнями питательные вещества к поверхности почвы и клубеньками получают азот из воздуха, одновременно передавая его земле вокруг.

• Белая горчица, рапс, редька. Эти крестоцветные выделяют специальные вещества, которые убивают бактерии в почве.

• Пшеница, рожь, овес. Зерновые культуры отлично зарекомендовали себя в борьбе с самыми живучими сорными травами: пырей и осот. Кроме того, насыщают почву калием.

• Растения-сидераты нужно высаживать на участки после сбора урожая: в период с середины лета по начало осени. Когда они вырастают, их нужно сразу же скосить, не дожидаясь начала цветения. Их немного углубляют в почву, не убирают с поверхности, используя для мульчирования.

Известь в борьбе с сорняками

Некоторые виды сорных трав любят кислую почву. Это значит, что с ними можно бороться путем ее ощелачивания (известкования). В почву добавляют известь, сорняки пропадают сами собой.

Плотная посадка растений

Чтобы сорнякам просто не осталось места, можно высадить овощи и зелень максимально плотно. Для этого нужно подобрать растения, которые хорошо уживаются друг с другом, всходят и созревают в разное время, имеют разную высоту (они должны получать одинаково много солнечного света). Хорошо сочетаются морковь и редис или шпинат.

Кукурузу лучше посадить с вьющимися бобовыми, для которых она дополнительно послужит высокой и крепкой опорой. Чеснок отлично соседствует с болгарским перцем и баклажанами.

Уплотняющими растениями также могут служить цветы, ведь многие из них еще и защищают культуры от различных вредителей. Хорошо подходят бархатцы и календула.

Биологические методы борьбы с сорняками

Эти способы безопасны, улучшают характеристики почвы, повышают плодородность земли, уничтожают болезнетворную микрофлору, экологичны, и по этим причинам все более популярны и востребованы.

Биопрепараты в борьбе за чистый участок

В состав специальных биологических препаратов от сорняков входят молочнокислые бактерии, дрожжевые грибы, актиномицеты и пр. Все эти полезные микроорганизмы способствуют росту и развитию полезной микрофлоры в почве. Кроме этого, все микроэлементы преобразуются в такие свои формы, которые легче усваиваются растениями.

Среди таких препаратов самыми популярными являются:

• «Эмочка»;

• «Сияние»;

• «Байкал ЭМ-1».

Препараты можно использовать и в борьбе с сорняками. Для этого по инструкции готовится раствор, которым поливаются корни срезанных растений осенью, когда все культуры уже собраны. Под воздействием биологических смесей корни растений распадутся и начнут разлагаться.

Правильный севооборот и использование только высококачественных семян также являются биологическими методами борьбы с сорняками.

Химические методы в борьбе с сорняками

Химические препараты – это те самые гербициды, которых многие боятся. Люди избегают их использования на своих земельных участках. И этому есть весомая причина: при длительном применении гербициды способствуют накоплению в почве токсичных веществ.

Еще один недостаток: гербициды очень токсичны и вместе с сорняками могут погубить полезные культуры, насекомых-опылителей. Использование таких препаратов оправдано только на полях, где человеческих ручной труд использовать долго и дорого.

Очень важно использовать такие опасные препараты с осторожностью, исключительно в пасмурную погоду! На человеке, проводящем обработку, должны быть маска, перчатки и очки.

Народные методы в борьбе с сорняками

Как и во всем, в борьбе с сорными травами также есть достаточно большое количество народных средств. Их активно используют противники любого рода химикатов и готовых смесей в продаже. Эти способы, действительно, не причиняют вреда никаким другим растениям, насекомым и почве, но обработки нужно проводить несколько раз за сезон.

Соль

Ею, как правило, засыпают сорняки на дорожках, вдоль оград и в трещинах асфальта. Солью можно просто посыпать сорняки накануне дождя, чтобы она проникла к корням вместе с влагой. Можно растворить в 1 л. воды 2 ст. л. соли и полить растения уже готовым раствором. Лучше, если он будет горячий.

Уксус

Подойдет обычный столовый уксус: понадобится 3 стакана на ведро воды. Более сильный и эффективный раствор: 1л. уксуса и 300 г. лимонной кислоты. Жидкостью нужно опрыскать зелень сорняков, она в скором времени пожелтеет и засохнет.

Этот метод также хорошо зарекомендовал себя на участках, где нет полезных насаждений. Отлично показал себя в действии против одуванчиков, от которых так сложно избавиться.

Сода

Она работает аналогично соли: порошком засыпают листья сорняков или поливают их горячим концентрированным раствором с водой.

Мыльные средства

Часто можно услышать об использовании против сорняков различных пенящихся средств для мытья: средство для посуды, мыло кусковое и жидкое и пр. Рецепты с их использованием, действительно, эффективно работают против ненужных растений на участке.

2 ст. л. моющего средства (кусковое мыло натирается на терке) нужно смешать с 5 л. воды и полить выбранную зону. Лучше всего себя зарекомендовало простое коричневое хозяйственное мыло. Есть более мощный рецепт, который сравнивают по эффективности с гербицидами.

Ингредиенты:

• литр уксуса;

• 150 г. соли;

• 100 г. натертого хозяйственного мыла;

• 10 л. воды.

Такой раствор, совместивший в себе самые сильные народные средства, используется для опрыскивания сорняков.

Кипяток

Горячей водой нужно просто полить молоденькие сорняки, которые только проклюнулись на участке. Это убьет их, не дав развиться и вырасти. Потом землю необходимо прополоть. Все это происходит до посадки овощей, поэтому никакого вреда такая обработка не принесет.

Спирт

Бутылку водки нужно смешать с 10 л. чистой воды. Этой смесью поливают участок в самом начале весны.

Заключение

Борьба с сорняками сложная, потому как они не требуют особых условий и ухода, им не нужен полив или удобрения. Растения быстро разрастаются и часто оказываются сильнее многих полезных культур.

Оптимальным решением для огородника будет использование нескольких средств, комбинация которых подходит именно для его участка и имеющихся растений.

Огородный портулак можно рассматривать как овощ, использовать в качестве продукта питания. С другой стороны – это сорняк, который заполоняет земельные участки и зачастую не дает развиваться культурным растениям. Задача овощеводов – найти компромисс между этими взглядами, для чего направить все лучшие качества портулака в нужное русло. На помощь придут простые советы от знающих огородников.

Опасность распространения портулака по огороду

Огородники считают портулак опасным и коварным врагом из-за невероятной способности к размножению. Даже один куст на участке распространяет вокруг около 3 млн. жизнестойких семян. Такая плодовитость портулака объясняется тем, что за сезон на кустике формируется до четырех поколений. А таких кустов на огороде гораздо больше одного.

Портулак расстилается по земле плотным ковром. Это мешает развитию огородных культур. Особенно страдают морковь, клубника, огурцы, лук, салат, петрушка, так как портулак лишает растения солнечного света. Скашивать портулак бессмысленно. Можно травмировать стебли, что приведет к росту спящих почек.

Семена этой травы сохраняют всхожесть 30-40 лет. Любое вмешательство, срез или отросток, приведет к образованию воздушных корней, которые быстро укоренятся. А сорняк, получая питание из грунта, успешно размножается.

Как препятствовать распространения портулака по грядкам?

Для портулака при посадке отводится отдельное место. Оно должно быть солнечным, с плодородным грунтом и хорошим поливом. Хотя портулаку не страшны бедные почвы, питательная среда даст более сочные стебли.

По мере роста побеги срезают, используют в домашней кулинарии. Так продолжается до начала цветения. В этот период растение не представляет опасности.

Но при появлении первых цветов от растения следует избавляться. Вырывают портулак вместе с корневой системой. Сочные побеги отправляют на консервацию, остатки уничтожают. С грядок полностью убирают траву, иначе оставшиеся в ней семена принесут немало бед. Да и потоки ветра в этом помогут. Разнесут семена по всей плантации.

Внимание! Осыпавшиеся семена портулака огородники могут распространить по участку на обуви, а домашние животные, любители поваляться в травке, – разнести на шерсти.

Как бороться с портулаком?

Из-за того, что скашивание портулака не дает полноценного результата, огородниками найдены другие способы. Причем некоторые из них эффективны только в тандеме друг с другом.

Перекапывание почвы

Хотя семена могут храниться в земле несколько десятков лет, пробиться сквозь толщу земли более 3-4 см. росткам все же не удается. Именно поэтому, перекопав землю на штык лопату, огородники смогут сократить шансы выбраться портулаку на поверхность. После перекопки желательно пройтись грабельками. Тем самым удастся выдернуть из земли растения, которые зацепились корнями. Спустя пару дней следует проверить, нет ли оставшихся ростков. Если отростки на участках остались, их еще раз перекапывают. Такая процедура повторяется все лето.

Систематическая прополка

Этот способ действует в начале лета, пока портулак не превратился в сплошной ковер. Растение подсекают глубоко под корень, не оставляя над землей и 5 мм. Ведь даже на пеньках в 1,5 см. образуются плоды, а, следовательно, и множество семян.

После прополки тщательно убирают с участка весь срезанный сорняк. В ином случае оставшаяся ботва сразу приживется и размножится не один раз.

Ручное выдергивание

Способ хорош для участка с одиночными растениями.

В чем состоит:

• Портулак хорошо поливают водой.

• Дают земле размякнуть.

• Глубоко погружают руку и вытягивают растение с корнем.

Ботву сжигают или закапывают в яму глубиной более 0,5 м., вдали от участка.

Провоцирующие поливы

Эта хитрость основана на том, что молодые стебли более слабые, чем взрослые растения.

Алгоритм:

• Землю взрыхлить граблями, полить теплой водой.

• Процедуру повторять через день, пока не появятся ростки.

• Для усиления теплового эффекта накрыть участок темной пленкой.

• Появившиеся всходы прополоть или перекопать.

Молодые ростки, скорее всего, погибнут. Но так как все семена не сразу всходят после тепловой обработки, настороженность не отменяется.

Мульчирование

Иногда огородники накрывают грядки темным агроволокном, толщиной от 5 см., которое не пропускает солнечные лучи. Но портулак очень любит свет, отсутствие которого губительно для растения. Пару раз за сезон покрытие меняют, во избежание образования болезнетворной среды.

Химические препараты для решения проблемы огородниками практически не используются. И если даже какой-то гербицид поможет в текущем году, не факт, что на следующий портулак не появится. Так как эта трава может взойти через десять и более лет.

Портулак не относится к ядовитым культурам и не засоряет почву. На вкус довольно приятен, и часто используется в кулинарии как приправа. Если огородник желает видеть растение на своем участке хотя бы в малых количествах, придется побороться, сокращая его численность. При желании полностью избавиться от растения понадобятся комплексные меры и несколько лет упорной борьбы.

Использование помостов необходимо везде, где нужно создать гладкую выровненную поверхность, чтобы проще передвигаться самим или с тележками, тачками и т. д. Такая необходимость возникает при:

• Обустройстве уголка для отдыха. Его создают обычно перед самим домом, формируя своеобразную террасу. В других случаях настил кладут обособленно, где-то в саду. Конструкция призвана исключить засорение обуви отдыхающих, что особенно важно после дождей. Также на оборудованной площадке легче расставить мебель (она не перекашивается), удобнее ходить.

• Подготовке уличной стоянки. Специально оборудованное пространство не даст колесам машин и мотоциклов оставлять борозды, которые приходилось бы постоянно выравнивать. Заезжать на настил и выезжать будет проще, чем с размываемой дождями и талыми водами земли. Если поставить еще и навес, получится сравнительно защищенное от погоды парковочное место, в теплый сезон отлично заменяющее гараж.

• Обустройстве участка вблизи бассейна. Когда там нет настила, неизбежно появляются лужи, скапливается грязь, которая попадает и в воду. Другое важное обстоятельство – на ровной поверхности проще расставить шезлонги и прочую пляжную мебель.

• Подготовке зоны для детских игр. Выровняв территорию, можно сделать ее более удобной и безопасной. Сокращается вероятность падений и телесных повреждений.

• Прокладке дорожек между грядками. Благодаря им, дачникам и садоводам легче работать, исключается рост сорных растений.

• Оборудовании летнего кафе, музыкальной веранды, сцен и тому подобного. Как и в других вариантах, настил позволяет удобно перемещаться и выставлять мебель, разделять пространство на смысловые зоны.

Область использования конструкций и условия, в которых они используются, определяют правила подбора основного материала. Разберемся с этой темой более подробно.

Как выбирать материал настила правильно?

Теоретически люди могут предпочесть самые разные варианты, способные успешно выполнить свою задачу. Однако лишь немногие из них подходят в полной мере, поскольку ограничиваться расценками и внешним обликом нельзя. Дополнительно следует проанализировать стойкость к износу, сопротивляемость разрушительным воздействиям внешней среды, устойчивость к сложной эксплуатации.

Пластик в виде плитки

Этот подход считается наиболее выгодным и обеспечивает быстрый монтаж. В случае надобности плиточный настил временно раскладывается на неровных местах, а затем легко убирается. Такое решение позволяет сформировать зону отдыха, сделать удобнее зону вблизи бассейна, связать участки сада. Пластик, безусловно, легок, прост в обращении, отлично переносит воздействие воды.

Однако плитки недостаточно эффективно переживают нагрузки, склонны ломаться в точках крепления. Риск поломки тем выше, чем больше кривизна исходной поверхности. Производители зачастую делают откровенно некачественный продукт. Нагреваясь под лучами летнего солнца, он выделяет опасные вещества, которые могут засорить грунт. Важно покупать изделия исключительно у продвинутых поставщиков с приличной репутацией.

Газонная решетка из пластика

Как и в прежнем случае, основными веществами в составе продукта являются полипропилен и полиэтилен. Однако есть важное отличие – ячеистое строение и особые замки. Оба фактора помогают противостоять очень высокой нагрузке по горизонтали. Газонная решетка отлично подходит для оборудования экологичных парковок. В ячейках без особых проблем формируются корни травы. Она быстро заполнит все свободное место.

Подобные решетки востребованы при оборудовании детских уголков и игровых зон. Необходимо учитывать, что в таких случаях решетки должны состоять из ячеек меньшего размера, только так можно обеспечить удобное передвижение.

Настилая газонную решетку, легко застраховаться от колебаний температуры, повышенной влажности, ультрафиолетовых лучей.

Собрать и демонтировать блоки не составляет особого труда. Полностью исключается скольжение настила. Он отлично сбалансирован по соотношению твердости и упругости, что сокращает опасность ранений в случае падения.

Важно: предварительно следует выровнять площадку, чтобы повысить качество покрытия.

ДПК

Расшифровывается это сокращение как древесно-полимерный композит. Его считают подвидом террасной доски, пригодным при формировании настила в зоне отдыха, на открытой и оснащенной навесом террасе, беседке или вблизи бассейна, на дворовых дорожках и проходах между грядками.

ДПК стойко переносит увлажнение, попадание ультрафиолетовых лучей. Не страшны ему и температурные колебания. Производители гарантируют службу в течение 25 лет, по факту она еще дольше.

Хотя поверхность композита гладкая, она не скользит, нет также и зазоров. Это решение облегчает установку мебели, упрощает передвижение в обуви или босиком. Ухаживать за настилом не составит особого труда, даже без окраски или шлифовки он не становится менее эстетичным спустя длительное время. Технологи научились придавать ДПК самые разные цвета, формировать уникальные фактуры.

Гарантирована отличная стойкость к огню, сопротивляемость действиям вредных насекомых. Декинг практически не подвержен поражению плесенью и другими грибками.

Натуральная террасная доска

В подавляющем большинстве случаев её делают из сосны, лиственницы и акации. Однако могут применять также экзотическую древесину. Экологичность и эстетические качества точно не хуже, чем у древесно-полимерного композита. Но потребуется систематически покрывать поверхность краской, лаком или специальным маслом. Только при таком условии гарантируется стойкость к влаге и солнечным лучам, исключается появление плесневых гнёзд или атака вредителей.

Резина

Для формирования настилов на улице можно применять несколько типов покрытий из резины. Рулонный продукт подходит для обустройства огородных дорожек. Пользуются им и на придомовых территориях, чтобы снизить попадание грязи на крыльцо и в сам дом. Прочие варианты подходят, когда надо застилать детскую или игровую площадку. Разница только в методе установки.

Когда используют резиновую плитку, ее крепят с помощью сочетания шипов и пазов. При деформации единичной детали ее несложно поменять. Кроме того, появляется возможность полного демонтажа.

После подготовки исходной поверхности можно залить бесшовную резиновую массу. Переустановить его без полного разрушения невозможно. Отчасти это свойство компенсируется повышенными эксплуатационными характеристиками и увеличением срока службы.

Настил из резины стойко переносит сырость, попадание ультрафиолетовых лучей, колебания температур. Даже большие механические нагрузки не страшны этому материалу. Хотя резиновые покрытия упругие и очень ровные, они не склонны к скольжению, что существенно сокращает опасность телесных повреждений.

Поддоны

Такие элементы позволяют оперативно и без лишних затруднений, с минимальными затратами, обустроить настил в любом месте. Однако минусом деревянного поддона выступает неустойчивость к воздействию воды и нестабильным температурам. Если выложить всё прямо на почву, велика вероятность гниения и быстрого разрушения.

Непременно требуется обработка антисептиками, средствами для защиты от пожара, нанесение лаков либо красок. В некоторых случаях снаружи крепят террасную доску или фанеру, хотя это уже не слишком экономично.

Искусственные газоны

Подобный вариант подходит для оборудования спортивных уголков, детских площадок. Возможно сочетание с газонной парковочной решеткой.

Выделяют 3 типа искусственного травянистого покрытия: засыпной, полузасыпной, незасыпной. Для формирования настилов различного типа, с разной расчетной нагрузкой, могут применять первый либо второй материал.

Синтетическая лужайка не повреждается водой. Ей не страшен также ультрафиолет, даже колебания температуры почти безопасны. Так как газон сравнительно мягкий, падение на него менее опасно – недаром такое решение востребовано на футбольных полях. Уход за искусственными травами заметно легче, чем за обычными травянистыми площадками. Однако приходится учитывать склонность к разогреву при попадании прямых солнечных лучей – из-за него оборудовать настил разумнее в тенистых уголках.

Геологический текстиль

Его применяют, чтобы прикрывать дорожки на дачах и огородах. Особой эстетичностью такой настил не отличается. Однако его выкладка между грядами происходит быстро и не требует больших расходов, позволяет облегчить перемещение людей, подавляет развитие сорных трав. Геотекстиль может стать подложкой для другого покрытия.

Очевидно, что универсального решения нет – все возможные материалы имеют слабые и сильные стороны.

Приготовления к монтажу настилов

Геологический текстиль, рулоны резины и пластиковые блоки могут быть уложены непосредственно на землю. Но в этом случае ее придется основательно выровнять и уплотнить.

Создать искусственный газон или применить решетку из пластика нельзя, если не сформирована подушка из щебня и песка. Чтобы ее подготовить:

• Извлекают почву со всего охватываемого периметра, формируя выемку 200-300 мм. вглубь.

• Высыпают крупный щебень, выравнивают поверхность.

• Добавляют смесь мелкого щебня с промытым песком.

• Трамбуют поверхность и подравнивают ее.

Когда все это сделано, следует раскатать рулон травы с нахлестом 20-40 мм., оставить его в покое на 12 часов. После того как покрытие «вылежится», его периметр обрезают встык и начинают все крепить. Вместо специализированной клейкой ленты в ход могут пустить гвозди с широкими шляпками.

Поверх слоя песка и щебня устанавливается газонная решетка для эко-паркингов. В ячейки кладут грунт. Далее, в зависимости от задачи, сеют семена трав либо засыпают некрупный щебень.

Резиновую и полимерную плитку в формате решетки допускается применять:

• поверх засыпки из щебня и песка;

• для перекрытия асфальта.

В первом варианте практически повторяется сценарий подготовки искусственного газона. Однако блоки стыкуют замками по системе «шип-паз». На внешней границе готовят бордюры из такого же материала, которые повышают стойкость к механическому воздействию.

Раскладка плиток на асфальте и бетонной поверхности подразумевает, что сами блоки сажают на клей, а соединяют между собой чисто механически.

Настил из дерева установить немного труднее. Важным требованием выступает полное исключение контакта с землёй. Если это не обеспечено, никакая обработка не защитит от гниения и проседания. Необходимо также установить, какие бывают разновидности фундаментов под помост из дерева.

Подушка на основе песка и гравия

Это наиболее простое решение. Как и в предыдущем случае, нужно вынимать от 200 до 400 миллиметров почвы. Внизу располагается специальный текстиль, после которого послойно отсыпают песок и щебень. В финале придется проконтролировать ровность засыпанной массы. В зависимости от замера строительным уровнем щебень убирают или добавляют.

Предотвратить взаимодействие с грунтом помогают лаги. Для их использования:

• Устанавливают опоры. Кроме клинкерного кирпича, задействуется тротуарная плитка. Пригодится и любой иной каменный блок, лишь бы у него была гладкая поверхность, а практические характеристики позволяли бы защищаться от уличных условий. Подпорки основательно вгоняют в грунт с разрывом 500 мм. Далее рядом с ними высыпают щебень.

• Расставляют сами лаги. Их фиксируют на опорные конструкции, вворачивая в камень дюбели и саморезы. Чтобы упростить работу, отверстия сверлят предварительно. Так как механическая нагрузка может приводить к появлению трещин, желательно использовать стальные уголки или ленту с перфорацией.

Хотя подобная опора обустраивается просто, стоит недорого, ею пользуются нечасто. Главный изъян – неравномерное проседание как самой подушки, так и почвы под ней. По итогу геометрия настила нарушается.

Фундамент из столбов

Он привлекателен тем, что вынимать почву придется лишь в местах установки опор. Конечно, класть кирпичные или каменные столбы не нужно, вместо них применяют пустотелые трубы. Вворачивать заготовки в грунт нужно поглубже, шаг между ними составляет максимум 200 см. Для большей устойчивости подпорки фиксируют строительным раствором.

Обвязывать столбы иногда стремятся металлом или деревянным брусом. Однако в этом варианте величина ячейки не должна быть крупнее 50 сантиметров по любой грани. В последнюю очередь фиксируют лицевой настил.

Сравнительная дороговизна столбчатых фундаментов оправдывается их повышенной надежностью и продолжительностью эксплуатации. Опоры успешно корректируют любые неровные участки.

Заливка стяжки из бетона

Ее производят над слоем смеси из песка и гравия, толщина раствора должна составлять до 100 мм. Выставлять лаги придется с помощью прокладок из резины. Промежуток при монтаже составляет 800 мм., если лаги из металла, а также 500 мм., если они из дерева. В последнюю очередь обустраивают настил.

Этот вид фундамента особенно долго служит, не склонен проседать. Но минусами подобного решения выступают повышенная трудоемкость, значительная продолжительность работы. Кроме того, понадобится тратить деньги на строительный раствор и опалубку.

Установка деревянного настила

Тонкости работы определяются видом используемого пиломатериала. Доски фиксируют с помощью саморезов или шурупов. Каналы для вкручивания крепежа рекомендуется готовить заблаговременно, чтобы доска не раскалывалась.

Шляпки метизов рекомендуется заглублять в толщу древесины, после чего прикрывать шпатлевкой либо специальными накладками. Промежутки, разделяющие доски, должны составлять минимум 0,3 см.

Монтировать ДПК возможно 2 методами:

• Бесшовным. Технология подразумевает использование особых клипс. При размере свыше 12 кв. м. или при невозможности наладить сквозное проветривание способ не подходит.

• Шовным. Доски фиксируются клеммами, поддерживающими необходимый зазор. Площадь создаваемого покрытия неограниченная.

Независимо от выбранного варианта, настил изначально должен лежать незакрепленным от 24 до 48 часов.

Если монтировать его без адаптации, проблемы неизбежны. Вблизи от домов помосты ставят так, чтобы до стен оставалось свободное пространство – примерно 0,8-1 см. Игнорирование этого требования грозит выгибанием расширяющихся досок.

Дополнительные манипуляции

Сделать настил из древесно-полимерного композита или термодревесины можно и без лишних обработок. Однако уже террасная доска из обычных пород должна быть антисептирована.

Если в ход идет простая доска или поддоны, потребуется:

• применить антисептики, как минимум, крепкий солевой раствор;

• использовать антипирены.

Любые пропитки проводят в 2 слоя. Должны быть перерывы на сутки, которые обеспечивают отличную просушку. Пропитывать нужно также лаги и обвязку. Далее, в ходе использования, деревянные настилы придется систематически окрашивать либо лакировать. Обе процедуры могут и сочетаться.

Приветствуется обжигание простых досок в пламени газовой горелки. Благодаря ее воздействию конструкция будет не склонной к воспламенению и стойкой к появлению вредителей. Необходимость в использовании огнестойких смесей отпадает. Однако лак все же полезно наносить, чтобы уберечь сборку от сырости.

Раньше красивые зеленые газонные лужайки украшали лишь парки, а также участки перед зданиями администрации. Сегодня они довольно широко применяются в частных домовладениях, например, на участках загородных домов.

Благодаря тому, что в продаже можно запросто найти специальные решетки для оформления газона, теперь можно в несколько раз ускорить процесс благоустройства зон для отдыха или спорта. Кроме того, такие решетки завоевали популярность у автовладельцев. Ведь с их помощью можно легко создать экопарковку.

Что такое газонная решетка?

Газонная решетка представляет собой плоский ровный модуль. Он состоит из большого количества ячеек, которые соединяются между собой словно соты. Как правило, решетку для оформления лужаек изготавливают из пластикового материала, а также бетона и даже высокопрочной ткани.

Каждая ячейка – это своеобразный стакан. В нем выращивается газонная трава. Особенность конструкции заключается в том, что стенки изделия без проблем выдерживают вес не только людей, но и транспортных средств.

Можно выделить следующие преимущества решеток:

• Благодаря уникальной конструкции, лужайка становится более привлекательной.

• Обеспечивается отличная циркуляция влаги в почве.

• Корневая система травы на лужайке становится более защищенной.

• Грунт становится более прочным, края тропинок и площадок не деформируются и не осыпаются.

• Паводки во время дождливой погоды не образуются.

• Выравнивается верхний слой площадки.

Экопарковка и ее особенности

Она представляет собой особую площадку для стоянки машин. Ее грунт становится более крепким благодаря газонной решетке. В землю засаживается газонная трава. Благодаря такому сочетанию, корневая система растений не повреждается колесами автомобилей, а покрытие остается привлекательным.

На такой парковке можно без проблем разместить машину на небольшом приусадебном участке. В то же время лужайка служит зоной отдыха тогда, когда авто на ней нет.

Основные преимущества экопарковки:

• Покрытие монтируется в любую погоду, причем даже в сложных климатических условиях.

• Не трескается весной или осенью, отлично переносит движение почвы.

• Экопарковка – это один из самых бюджетных вариантов создания площадки под авто.

• Выглядит красиво.

• Не вредит экологии.

• Некоторые модели решеток из пластика способны комбинировать газонную траву с тротуарной плиткой.

Газонная решетка из пластика

В настоящее время пластиковые газонные решетки очень востребованы среди владельцев частных домовладений. Важно то, что при изготовлении конструкции используются качественные и прочные полимерные материалы. Также они устойчивы к воздействию ультрафиолета. Кроме того, решетку из указанного материала легко смонтировать из-за небольшого веса.

Следующее преимущество – длительный срок эксплуатации. Такая решетка без проблем прослужит более двух десятков лет. Изделие с ромбовидными ячейками и ячейками, напоминающими пчелиные соты, являются самыми популярными.

Пластиковые модули оснащены специальными защелками. Это значительно облегчает процесс установки, модули быстро соединяются между собой. В результате становится возможным создавать площадки большого размера. При соблюдении технологии установки покрытие устойчиво к сжатиям и воздействиям подобного рода.

Где допустимо использовать пластиковые решетки?

Газонная решетка из пластика представляет собой строительный материал универсального типа. Ее применяют для обустройства площадок, задействуем с целью занятий спортом или для отдыха. Также с помощью подобных изделий облагораживают парки, поля для гольфа.

Кроме того, это отличная альтернатива традиционному покрытию из асфальта для стоянки машин. Стоят решетки недорого, зато выдерживают колоссальные нагрузки более одной тонны на один метр квадратный.

Какие виды решеток из пластика бывают?

Пластмассовые решетки для лужаек можно разделить на две категории:

• Облегченные. Они применяются при создании стоянки для легкового авто. Также их используют с целью обустройства спортивной либо игровой зоны. Кроме того, такие решетки используются для усиления участков с подвижной почвой, склонов или обочин.

• Тяжелые. С их помощью изготавливается покрытие, выдерживающее интенсивные нагрузки. Применяются для обустройства стоянок для грузовых авто. Также тяжелые решетки способны надежно укрепить крутой склон.

Пластиковые решетки отличаются между собой цветом и формой сот. Они чаще всего бывают черными, но производители предлагают потребителям светло или темно-зеленые конструкции. Что касается размеров, модули бывают 530/430/33 либо 700/400/32 мм. (ширина, длина и высота).

Преимущества и недостатки решеток из пластмассы

Плюсы:

• После того, как вырастет газонная трава, элементы модулей скрыты и незаметны для глаз человека. В итоге лужайка выглядит очень привлекательно.

• Каркас изделия не выделяет токсичных веществ в почву и окружающую среду. После окончания срока службы пластиковую решетку можно отдать на переработку.

• Покрытие монтируется быстро и легко. С задачей справится человек, обладающий минимальными навыками в области ремонтных работ.

• Конструкция останется целой и невредимой на протяжении двух десятков лет и более.

• Пластиковые изделия не ломаются под воздействием даже довольно внушительного веса.

• Модули стоят сравнительно недорого. Цена зависит от размера изделия, вида пластмассы, а также способа крепления.

• Во время дождливой погоды или оттаивания снега решетка предотвращает образование луж.

Минусы:

• Кромки ячеек модулей могут быть острыми. Если наехать на них колесом, стебли травинок повреждаются.

• Если оставить машину на стоянке на длительный период, трава начнет жухнуть. Именно поэтому важно переставлять авто с места на место каждые пару-тройку дней.

• Если пролить на стоянку техническую жидкость, весь газонный модуль придется менять.

Газонная решетка из бетона

Некоторые производители изготавливают решетки для газонов из бетона. Здесь применяется метод литья или вибропрессования. В итоге получаются так называемые штампованные блоки, размер которых составляет 60/40/10 мм. (ширина, длина и высота). Также бетонные решетки делают под заказ, тогда размер может отличаться от стандартного.

Где применяется бетонная решетка?

Как правило, такие газонные решетки используются с целью обустройства набережных, тропинок в парках. Также с их помощью облагораживают территории на различных предприятиях и стоянках для тяжелых машин. Бетонная конструкция получается массивной и отличается очень высокой прочностью. В итоге изделие способно выдержать вес более двадцати тонн.

Виды газонных решеток, изготовленных из бетона

Такие изделия делятся на две категории согласно форме ячеек:

• Сотообразные и округлой формы. Их особенность заключается в том, что они выдерживают нагрузку до двадцати тонн. Решетки используются для сооружения детских площадок, стоянок для легковых авто. Также ими облагораживают тротуары.

• Решетки с ячейками квадратной формы. Они выдерживают нагрузку до 400 тонн. Их применяют в местах с интенсивным движением.

Что касается цвета, решетки из бетона могут быть различного оттенка. Однако самые недорогие –это конструкции серых тонов.

Бетонные изделия: недостатки и преимущества

Плюсы:

• Бетонные решетки служат от десяти до полутора десятков лет.

• Есть возможность укладывать на почву любого типа.

• Цена таких решеток ниже, чем стоимость пластиковых.

• Отличаются высокой прочностью.

• Представляют собой аналог тротуарной плитки.

• Отличаются полной экологичностью.

• Стойкие к влияниям химического характера.

• Не боятся перепадов температуры.

Минусы:

• Элементы такой конструкции не скрыть даже под толстым слоем травы.

• Монтировать решетки довольно сложно, ведь модули весят более тридцати килограммов. Может понадобиться специальная техника.

• Требует тщательной подготовки почвы перед монтажом. В противном случае грунт просядет.

Как выбрать газонную решетку, чтобы она прослужила долго?

При покупке газонной конструкции нужно обратить внимание на следующие нюансы:

• Максимально допустимый уровень нагрузки. В среднем это значение должно быть в пределах 25-30 тонн.

• Хорошее изделие не стоить очень дешево.

• Тонкие ячейки быстро сломаются, поэтому нужно обратить внимание на их толщину. Оптимальная толщина стенок модулей – от 5 мм.

• Качество соединительных элементов для стыковки модулей.

• Наличие специальных каналов. Они способствуют сужению или расширению материалов при перепадах температуры.

• Устойчивость к воздействию ультрафиолета.

Технология укладки газонной плитки

При монтаже модулей для газона следует соблюдать последовательность, приведенную ниже:

• Прежде, чем начать монтаж, следует приобрести нужный материал, сделав предварительные расчеты. Здесь важно учесть предельную нагрузку на покрытие.

• Далее нужно взять капроновую веревку, колышек и рулетку, чтобы разметить площадку, отведенную под обозначенную зону.

• Следующий шаг – снятие определенного слоя грунта. 25-30 см. для тропинки, 35-40 см. для стоянки легковых машин. Для грузовиков этот показатель больше и составляет 45-50 см. Здесь важно учесть высоту самой решетки, толщину подушки из песка и гравия, а также толщину верхнего выравнивающего слоя. Это составляет 5, 20-40 и 2-3 см. соответственно. Показатель рассчитывается в каждом случае индивидуально.

• Далее поверхность дна и боковых частей углубления нужно утрамбовать, выровнять и укрепить.

• После этого в котлован кладут слой из песка и гравия. Его толщина для троп составляет не менее 20 см., а для легковых транспортных средств – не менее 30 см. Если сооружается площадка для грузовиков, толщина подушки должна составлять 40 см.

• На следующем шаге подушку проливают водой и хорошо утрамбовывают. После этого поверхность выравнивают.

• Далее происходит окончательное укрепление стенок углубления. По периметру котлована нужно выложить кирпич. Также можно укрепить стенки небольшим слоем бетона.

• Сверху данного слоя укладывают геотекстиль. Это нужно для того, чтобы не допустить распространения сорняков и их прорастания на поверхность. Также благодаря этому грунт не смешивается с гравием, что исключает провалы в решетке.

• На поверхность текстиля насыпают песок слоем от трех до пяти сантиметров. Это поможет выровнять модули конструкции во время монтажа.

• Далее устанавливается газонная решетка. Чтобы отрегулировать положение модулей по вертикали и горизонтали применяется киянка из резины. Решетки укладываются в ряд или в шахматном порядке. Поверхность проверяется строительным уровнем. Это необходимо для того, чтобы покрытие было идеально ровным.

• После этого в ячейки кладут садовый грунт так, чтобы он заполнил половину объема. Наливают воду для усадки. В оставшиеся пустоты насыпается земля.

• На заключительном этапе почва смачивается водой. Засеиваются семена газонной травы.

Особенности ухода за газонным покрытием

Чтобы газонные площадки, созданные на основе решетчатых модулей, сохраняли свой первозданный внешний вид как можно дольше, за ними необходимо правильно ухаживать:

• Зимой нужно своевременно очищать от снега. Здесь применяется специальная лопата. Если снег не убрать, на нем образуется плотная наледь, которую невозможно удалить без ударного инструмента, усилий и агрессивной химии. Последняя сильно навредит почве, а от ударов решетка может деформироваться.

• Летом нужно позаботиться о стрижке травы. Ее длина не должна быть более пяти сантиметров. Также ее нужно поливать два-три раза в неделю, использовать удобрения.

• Кроме того, в летний период нужно позаботиться об аэрации газона. Здесь понадобится вертикуттер или аэратор, но можно воспользоваться и обычными вилами. Последний вариант – самый бюджетный.

• С газона нужно своевременно убирать мусор и сорняки. Не следует допускать попадания солей или химических веществ на поверхность лужайки. Конечно, целостность конструкции решеток не пострадает, однако химия очень негативно сказывается на состоянии почвы.

Выводы

Газонная решетка устанавливается очень просто. С монтажом справится человек, обладающий первоначальными навыками работы с инструментами и стройматериалами. При соблюдении технологии укладки и правильном уходе за лужайкой покрытие прослужит довольно долго, не теряя привлекательности. Важно приобретать качественные решетки со стенками оптимальной толщины с учетом допустимой весовой нагрузки.

Люди, приобретая автомобиль, на определенном этапе задумываются о подготовке места под парковку. Довольно часто собственники выделяют небольшую территорию, расположенную рядом с домом.

Но не все понимают, что неправильно подобранное место в дальнейшем становится причиной появления множества сложностей. Чтобы исключить такой исход, стоит принимать во внимание несколько правил и рекомендаций.

Особенности выбора подходящего участка

Перед тем как приступать к проведению строительных работ, следует учесть действующие нормы, требования, прописанные в СанПиН и СНиП:

• Автомобиль должен легко заезжать на подготовленную парковку, а также выезжать с нее.

• Не следует обустраивать парковку на пешеходных дорожках, общественной территории.

• Парковка должна быть расположена так, чтобы в любой момент можно было бы получить доступ к канализационной или водопроводной системе, электрической сети и газопроводу.

• Площадка располагается под определенным уклоном. Это снижает вероятность скопления осадков на территории.

• Оптимальное расстояние между ограждением и площадкой – один метр.

• Расстояние между частными домами и парковкой – от 6 метров, от многоэтажки – не менее 10 метров.

• Парковку стоит сосредотачивать на расстоянии в 4 и более метров от хозяйственных построек, деревьев, кустарников.

• От социальной инфраструктуры до парковки должно быть расстояние в 15 метров и более.

Нужно принимать во внимание тот факт, что обустраивать парковку на территории, которая принадлежит садоводческому товариществу, запрещено. Все потому, что у данной земли совершенно иное назначение.

Перед тем как приступить к строительству парковки, следует получить одобрение и разрешение от владельцев расположенных рядом участков, а также от местных органов власти.

Иногда происходит и так, что нормы расстояния невозможно не нарушить. Чтобы решить эту сложность, следует предварительно связаться с соседями, поговорить. Если в процессе поступит согласие, следует все это зафиксировать на бумаге. Только в этом можно исключить какие-либо сложности.

Размеры парковки

Как только человек выберет приемлемое место для возведения стоянки, нужно решить, какие габариты более предпочтительны. Исходить стоит из того, насколько большое автотранспортное средство. Дополнительно стоит учитывать и то, сколько места рядом с домом можно выделить под стоянку. Например, если человек планирует оставлять стандартный легковой автомобиль, потребуется парковка площадью 15-16 кв. м. Ее длина составит около пяти метров, а вот ширина – примерно три метра.

Если необходимо оставлять два автомобиля, то и площадку стоит подготавливать около 30 кв. м. Увеличивается и длина, и ширина. При этом расстояние между автомобилями должно составлять около 50 см. и более. Только в этом случае люди смогут нормально перемещаться. Этим правилом не следует пренебрегать.

Основные разновидности покрытий

Чтобы создать качественную стоянку, стоит не только правильно определять место, но и грамотно выбирать тип покрытия. Есть большое количество материалов, которые отлично подходят для этих целей. Но особо востребовано несколько:

• газонная трава (определенной длины);

• галька или гранит;

• специальная парковочная решетка;

• особо прочный бетон;

• тротуарная надежная плитка;

• камень.

От того, какой именно материал выбран, зависит и то, как именно следует проводить все строительные мероприятия. Чтобы сделать выбор в пользу привлекательного варианта, стоит изучить основные параметры, свойства.

Газонная трава

Этот вариант считается наиболее простым в реализации. На его воспроизводство не нужно тратить много средств. Но для получения качественного зеленого ковра потребуется время. На полное вызревание высаженной газонной травы потребуется не менее двух лет. До этого парковка не будет иметь привлекательный вид.

Достоинства:

• невысокая стоимость;

• простота укладки;

• отлично пропускает влагу.

Недостатки:

• с течением времени на газоне образовываются колеи от автомобильных колес;

• с установленной периодичностью стоит выполнять полив травы, ее стрижку и приведение в порядок;

• в сильный дождь сложно перемещаться;

• пользоваться домкратом можно, если на улице нет дождя.

Есть множество сортов газонной травы. Но особой популярностью пользуется «Овсяница красная».

Это растение востребовано потому, что его несложно выращивать. Высадку «Овсяницы красной» можно выполнять практически в любой тип почвы. С течением времени формируется прочная и надежная корневая система. Срок службы – около четырнадцати лет.

Насыпные материалы

С данным покрытием довольно легко работать. Все мероприятия можно проводить собственными силами. Чтобы организовать манипуляции, стоит предварительно убрать 20-сантиметровый слой почвы на той территории, которая выбрана. После этого по всему периметру устанавливается ограждение, например, из металла или натурального камня. Для обеспечения защиты от сорняков на поверхности располагается геотекстиль. Дополнительно укладывается галька, определенного размера щебень.

Эксперты советуют пользоваться сразу двумя видами фракций. Изначально укладывается насыпной материал, размер которого составляет от 6 до 7 см. Сверху стоит засыпать более мелкий насыпной материал (от 1 до 2 см.). Для усиления эффекта нередко применяется георешетка. Это снизит вероятность смещения материала.

Достоинства:

• относительно невысокая стоимость;

• укладка занимает минимум времени;

• покрытие нормально пропускает воду.

Недостатки:

• следует выделить место под самосвал, который используется в процессе подготовки площадки;

• не очень привлекательный внешний вид;

• в процессе использования домкрата нередко возникают некоторые сложности;

• по такой стоянке сложно перемещаться.

Асфальтовая крошка

Стоимость этого материала невысокая, поэтому его применяют для строительства стоянки. В состав асфальтовой крошки входит очищенный песок, измельченный щебень, а также подогретый до определенной температуры битум. Чтобы подготовить эту смесь, используется демонтированный старый асфальт, который измельчается до определенного размера. Чаще всего это сырье применяется для создания временных дорог, оформления садовых дорожек, а также проведения ямочного ремонта.

Чтобы подготовить стоянку из этого материала, стоит предварительно убрать около 25-30 см. почвы. После этого по периметру устанавливаются бордюры. Для его создания применяются прочные кирпичи, а также доски и некоторые виды металлов. После этого на площадку укладывается плотный геотекстиль, который обязательно фиксируются. В дальнейшем высыпается асфальтовая крошка.

Чтобы создать прочное и надежное покрытие, следует использовать газовую горелку. Как только поверхность полностью остынет, покрытие наберет требуемый уровень прочности. Для усиления сверху площадка обрабатывается подогретым жидким битумом.

Достоинства:

• на свойства и состояние асфальтовой крошки не влияют погодные изменения и температурные колебания;

• выдерживает существенную механическую нагрузку;

• никаких сложностей во время укладке нет;

• стоимость относительно невысокая.

Недостатки:

• не такое прочное как асфальт;

• период эксплуатации – несколько лет (через установленный промежуток стоит проводить ремонтные мероприятия);

• с течением времени на поверхности образуются колеи.

Парковочные решетки

Этот материал довольно часто применяют для подготовки стоянки. В состав парковочной решетки входят ячейки, изготовленные из бетонного раствора и пластика. Они могут иметь 8- или 4-угольную форму.

Основная причина популярности этого материала заключается в том, что он нормально переносит существенную нагрузку. Никаких сложностей во время укладки не будет.

Чтобы произвести монтаж, стоит подготовить изначально котлован, глубина которого достигает от 20 до 30 см. На дно укладывается экологически чистый материал. Сверху располагается соответствующая парковочная решетка. С целью усиления эффекта в ячейки насыпают грунт. Сверху можно высадить газонную траву.

Достоинства:

• вода отводится довольно быстро;

• привлекательный внешний вид;

• температурная стойкость;

• повышенный уровень прочности;

• период активной эксплуатации – свыше 20 лет.

Недостатки:

• вес изготовленной из бетона решетки составляет от 25 до 30 кг.;

• чтобы выполнить монтаж парковочной решетки из бетона, стоит обладать особым опытом, соответствующими знаниями;

• стоимость парковочной решетки высокая;

• выбирая семена для газона, следует отдавать предпочтение морозостойким сортам;

• в дальнейшем следует ухаживать за газоном.

Тротуарная плитка

Этот материал довольно часто применяют для обустройства парковочного места. Тротуарная плитка выделяется привлекательным внешним видом. Она выдерживает существенную нагрузку. Срок эксплуатации продолжительный. Но перед тем как приобрести тротуарную плитку, стоит обратить внимание на несколько ключевых параметров:

• Толщина плитки должна превышать 60 мм.;

• Более прочной считается та плитка, в состав которой не входит краситель.

• Существует несколько коэффициентов устойчивости к ультрафиолету и температурным колебаниям. Более предпочтительный вариант – F200.

• Показатель поглощения воды должен составлять менее 5-6%.

• Оптимальный габарит плитки – 100х200 мм.

Укладка тротуарной плитки выполняется в несколько этапов:

• Изначально с выбранной площадки удаляется почва (толщина слоя – около 300 мм.).

• После этого выполняется укладка геотекстильного материала.

• По периметру устанавливается ограждение. Для этого используется бордюрный камень.

• Чтобы сформировать подушку, стоит использовать сырой песок. Толщина слоя – 150 мм. Обязательно выполняется трамбовка.

• Сверху укладывается щебень (около 15 см.). Вновь проводят трамбовку.

• Для усиления применяется смесь из цемента и песка. Толщина – около 5-6 см.

• На следующем этапе выполняется укладка выбранной тротуарной плитки.

• Все швы заполняются.

Достоинства:

• Ассортимент тротуарной плитки довольно большой. Она отличается оттенком, формой, разновидностью тиснения.

• Тротуарная плитка – природный материал.

• На свойства не влияют температурные колебания, избыточная нагрузка.

• Средний срок использования – от 25 лет.

• На площадку можно устанавливать домкрат.

Недостатки:

• Укладку необходимо выполнять в соответствии с рекомендациями специалистов.

• Если запланирован монтаж плитки, которая отличается сложной или нестандартной формой, лучше привлекать специалистов.

• Стоимость довольно высокая.

• Без бордюрного камня невозможно обойтись.

Природный камень

Чтобы создать привлекательную парковку, можно использовать плитняк. Активное применение данного материала обусловлено повышенным уровнем износостойкости, надежностью, длительным сроком эксплуатации.

Следует учитывать, что для проведения строительных работ можно пользоваться натуральными камнями, которые соответствуют определенным параметрам.

• Идеальный вариант – натуральный камень, толщина которого составляет от 90 до 150 мм. Форма плитняка – произвольная.

• Для этих целей довольно часто применяют кварцит, а также песчаник и гранит.

• Проще всего осуществлять укладку галтованной плитки. По сути, галтование – это особая технология обработки материала. Суть ее заключается в том, что поверхность тщательно шлифуется, а углы – постепенно сглаживаются.

• Более предпочтительный вариант – плитка, отличающаяся небольшими размерами. Все потому, что она выдерживает серьезную нагрузку.

• Приемлемая толщина плитняка – от 60 мм.

• Более качественным считается материал, который выделяется небольшой зернистостью.

Укладку плитняка выполнять несложно. Действовать следует по тому же принципу, что и тротуарную плитку. При этом швы, которые формируются в процессе, засыпают плодородной почвой. Через время можно сеять семена газона.

Если человека этот вариант не привлекает, можно заполнить швы раствором, для подготовки которого применяется песок и цемент.

Достоинства:

• натуральный материал;

• привлекательный, интересный внешний вид;

• срок эксплуатации довольно большой;

• можно располагать тяжелый автомобиль и домкрат.

Недостатки:

• следует располагать плитку под определенным углом, чтобы не скапливалась влага и осадки;

• стоимость материала довольно высокая;

• сверху плитняк стоит обрабатывать гидрофобизатором;

• за газонной травой следует тщательно ухаживать.

Бетон

Чтобы создать прочную и надежную площадку для автомобиля, необходимо соблюдать технологию. Перед тем как выполнять заливку, стоит учитывать, что в результате можно сформировать капитальный объект.

Под парковкой не должно быть никаких коммуникаций. Самостоятельно реализовать все действия сложно. На это требуется немало времени и средств.

Бетонная площадка изготавливается в несколько этапов:

• Подготавливается котлован (оптимальная глубина – от 0,3 м).

• По периметру формируется опалубка из досок.

• Изначально укладывается 10-сантиметровый слой песка. Его следует пролить и утрамбовать.

• На песок стоит высыпать щебень (толщина слоя – около 10 см). Вновь выполняется трамбовка.

• Сверху укладывается сетка, изготовленная из арматурных прутьев.

• Далее подготавливается раствор. Для этого применяется щебень, цемент и песок.

• После заливки стоит подождать, пока раствор полностью застынет.

• Через несколько дней удаляются доски опалубки. Чтобы залитый раствор полностью застыл, потребуется около 28-30 дней.

• Поверхность обязательно шлифуется.

Достоинства:

• длительный срок эксплуатации;

• выдерживают существенную механическую нагрузку;

• относительно простой уход;

• стоимость невысокая;

• привлекательный внешний вид;

• не растет на поверхности трава.

Недостатки:

• Чтобы проводить работы, следует использовать спецтехнику.

• Все этапы необходимо выполнять правильно, соблюдая основные правила.

• Объем работы нужно реализовывать довольно большой.

• Обязательно следует делать минимальный уклон, чтобы вода не скапливалась.

Особенности организации дренажа

В большинстве случаев во время строительства парковки следует формировать водоотведение. Чтобы исключить скопление воды, нужно по всему периметру подготовить канаву (ширина – около 0,3 м.) и заполнить гравием.

Если на площадке часто образовываются лужи, стоит сконструировать ливневки. Они могут быть точечными или линейными. Их стоит соединить аккуратно с канализационными системами. Чтобы создать дренаж, стоит подготовить трапы, лотки, а также каналы и трапы.

В состав линейного дренажа входят определенной глубины каналы, которые прикрываются специальными съемными решетками. Внутрь стоит расположить пескоуловитель.

Точечная дренажная система включает определенное количество дождеприемников. Для того чтобы объединить их между собой, стоит воспользоваться трубами. Исключить накопление грязи и мусора внутрь труб несложно. Для этого в состав вводят сифоны-перегородки. Каждый дождеприемник дополняется решеткой из металла.

Отличный вариант – выбор места, где уже есть подготовленная система водоотведения. В некоторых случаях можно немного приподнять стоянку с одной стороны, чтобы вода не скапливалась.

Итоги

Каждый человек может самостоятельно сформировать автомобильную площадку. Для этого нужно подготовить определенный инструмент, некоторые материалы. Но перед тем как приступить к работе, стоит изучить особенности укладки выбранного сырья. Чтобы дополнительно защитить автомобиль, можно сконструировать навес.

Определяясь с размером парковки, нужно учитывать то, какое количество автомобилей будет располагаться.

Многие люди, которые располагают участком за городом, заинтересованы в строительстве собственной бани. Поскольку на это требуется довольно большое количество средств, многие откладывают свои планы на неопределенное время. Но есть и более дешевый вариант – банный чан.

Важно принимать во внимание, что банный чан обладает схожими свойствами и функциональными возможностями. Если сконструировать этот объект, можно купаться на улице не только в теплое, но и в холодное время года.

Поскольку в банном чане тело прогревается равномерно, человек постепенно избавляется от большинства недугов. С течением времени улучшается состояние кровеносной системой, постепенно нормализуется давление.

В банный чан можно добавлять разнообразные настои, разнообразные экстракты, а также целебные травы. Это положительно влияет на работу дыхательной системы. Постепенно укрепляется иммунная система. Состояние кожи меняется.

Что собой представляет банный чан?

По сути, банный чан – это довольно большая емкость, которая наполняется водой. Для подогрева воды применяется печь или же открытый огонь. Чан дополняется определенными скамейками. Они располагаются таким образом, чтобы люди смогли нормально отдохнуть. Изнутри чаны обшиваются досками, которые предварительно обработаны. В центральной части чана располагается столик для комфортного отдыха.

Несомненно, сейчас есть множество компаний, занимающихся разработкой и выпуском подобных банных чанов. Но многие люди заинтересованы в конструировании подобных объектов собственными силами.

Чтобы реализовать все, стоит подготовить определенное количество металла. Помимо этого, человек должен обладать определенными навыками не только сварщика, но и слесаря. Лучше всего применять для этих целей листовую нержавеющую сталь. Чугун используется нечасто.

Подготовка чертежей и проектной документации

Изначально стоит подготовить чертежи, а также определить габариты банного чана. Только после этого подготавливается план, в соответствии с которым будет в дальнейшем выполняться сборка. Чтобы выбрать подходящий чертеж, необходимо ориентироваться на размеры.

Габариты стандартного банного чана:

• Диаметр верхней части купели – от 230 до 260 см.

• Диаметр дна чана – от 70 до 100 см.

• Высота купели – 60-100 см.

Сейчас есть чертежи стандартной восьмиугольной купели. Они дополняются лепестками, отличающимися одним размером. В таком банном чане свободно располагается до шести человек. Чтобы реализовать другой проект, следует более детально изучать особенности.

Для определения подходящей формы купели, ее глубины и размера необходимо учитывать особенности площадки. Дополнительно стоит принимать во внимание и личные предпочтения.

Не менее важно определить и лучший тип отопления:

• Печное отопление. С помощью данного способа можно подогреть воду приблизительно до 50 градусов (на это уходит около часа). Даже при контакте со стенками купели невозможно получить ожог. При этом все тепло поглощается водой.

• Открытый огонь. В этом случае можно получить максимум удовольствия от купания. В состав вводят костровые чаши, а также ветровые экраны.

Особенности подготовки макета

Как только человек выберет чертеж, необходимо переходить к подготовке макета. Для этого можно воспользоваться ДСП или же плотным картоном (приемлемый масштаб – 1:4). Это очень важно, поскольку только так можно оценить все преимущества готовой конструкции. Дополнительно необходимо подготовить план, в соответствии с которым следует действовать.

После этого необходимо переходить к выкройке. Формируется восьмиугольное днище, а также боковые стенки. Специалисты советуют правильно определить угол наклона устанавливаемых стенок. Сборку стоит выполнять таким образом, чтобы между отдельными элементами не было щелей. Лишь после этого можно переходить к другим этапам.

Проведение подготовительных работ

Начинать нужно с выбора материала, который идеально подойдет для конструирования банного чана:

1. Чугун. Этот материал выделяется высоким уровнем теплопроводности. Но специалисты не советуют пользоваться им в качестве основного. Все потому, что соединить отдельные детали довольно сложно. Эти мероприятия могут выполнить лишь профессионалы.

С течением времени на поверхности чугунных листов образуются коррозионные пятна. Поскольку этот материал пользуется особой популярностью, его довольно сложно приобрести в требуемом количестве. Помимо этого, на нагрев такого чана уходит от 4 до 6 часов. Все зависит от того, насколько большая купель.

2. Обыкновенная сталь. Для соединения отдельных элементов можно воспользоваться сварочными аппаратами. Стоимость этого материала невысокая. Но вот срок эксплуатации подобной конструкции относительно небольшой.

3. Нержавеющая сталь. Для конструирования банного чана этот материал считается лучшим. Все потому, что даже с течением времени не образуется ржавчина. Срок эксплуатации довольно большой. Работать с этим материалом смогут все.

Чтобы сконструировать восьмиугольный чан, стоит заранее подготовить не только инструменты, но и материалы.

Перечень необходимых материалов:

• Три листа из металла: толщина – около 3 мм., габариты – 125х250 см.

• Еще один металлический лист для конструирования днища: толщина – 5 мм.

• Для болгарки требуются отрезные круги.

• Для комплектации дрели или болгарки подготавливается круг, оснащенный наждачной бумагой.

• Около 5 кг. электродов (лучший вариант – ОК-46).

• 15 метров металлопрофильной трубы: толщина стенок – 3 мм., размеры – 20х50.

• Определенное количество металлических шпилек, оснащенных резьбой М10, а также гайки.

• Водостойкая краска. Она потребуется для обработки внутренних стен.

• Жаростойкая краска (для отделки наружных стенок).

• Шесть обрезных строганных досок. Размеры – 21х146х300.

Какие инструменты могут потребоваться?

• Сварочный аппарат.

• Болгарка.

• Щетки из металла.

• Дрель.

• Кисти и краскопульт.

• Несколько молотков.

• Струбцины.

• Набор гаечных ключей.

• Несколько магнитных держателей, с помощью которых можно корректировать углы во время сварки.

• Несколько отверток.

• Электрический лобзик.

• Защитная одежда: перчатки, маски.

• Карандаши либо же чертилки.

• Керн.

На заранее подготовленные металлические листы, а также на профиль следует нанести разметку. Выполнять все мероприятия следует в соответствии с чертежами. В тех местах, где будут формироваться стыки, следует оставлять небольшой припуск. Это существенно упростит процесс конструирования.

Чтобы выполнить раскрой металлических листов, стоит воспользоваться болгаркой. Все мероприятия необходимо проводить в соответствии с нанесенной разметкой. Если же допустить ошибки на этом этапе, в дальнейшем во время сборки могут возникнуть сложности.

Из подручных материалов подготавливается подставка, которая имеет вид гриба. Она очень удобна в использовании.

Размеры сконструированной поверхности должны соответствовать габаритам дна чана. Высота сформированного гриба и высота чана должны совпадать.

Особенности сборки конструкции

Как только все будет подготовлено, можно переходить к сборке чана:

• Все торцы, а также грани необходимо тщательно зачистить, обработать.

• К каждому краю заготовки стоит приварить определенного размера металлические уголки. Они обязательно должны содержать отверстия, чтобы можно было установить шпильки М10. В этом случае процесс стыковки существенно упрощается.

• На заранее подготовленную подставку располагается заготовка для днища.

• Сверху располагается один лепесток. Уголок, присоединенный заранее, должен быть направлен наружу. В нескольких местах стоит присоединить посредством использования сварки.

• Таким же образом нужно располагать и все остальные лепестки.

• Как только все лепестки будут установлены, можно переходить к их объединению. Все соединения тщательно регулируются.

• После регулировки стоит обработать все стыки. При необходимости можно воспользоваться болгаркой, чтобы убрать все лишнее.

• Только после этого можно прочно соединять все элементы и обрабатывать все стыки.

• Дополнительно нужно установить трубу, через которую можно сливать воду. Ее обязательно дополняют шаровым краном.

• Для установки скамеек располагаются уголки. Они сосредотачиваются на расстоянии в 0,3 м.

• Как с внешней, так и с внутренней стороны следует убрать весь шлак, грязь. Для этого можно воспользоваться подручными инструментами, щетками по металлу.

• Чтобы установить и зафиксировать банный чан, следует подготовить опорную раму. Чтобы ее создать, применяется профильная труба.

• На сформированной опорной стойке располагается купель.

Проверка готовой конструкции

После того как все конструкции изготовят, необходимо протестировать их. Особое внимание нужно уделять герметичности, стойкости и прочности. Оценке подлежат и все сварные швы.

Изначально ко дну купели прикрепляется щит, подготовленный из древесины. На него необходимо установить грузы, для создания которых применяется металл или же кирпичи. Оптимальный вес балласта – около 150-180 кг. После этого в чан необходимо набрать воды и оставить приблизительно на 20-24 часа. Если за установленный временной промежуток не возникли деформации и течи, купель подготовлена правильно и качественно.

Под сконструированным чаном следует развести костер. В течение всего времени, пока вода нагревается, стоит осматривать тару. Если течи и трещины не формируются, можно переходить к отделке.

Довольно часто во время нагрева возникает своеобразный звук. Происходит это из-за того, что металл начинает постепенно расширяться.

Особенности отделки купели

На финальном этапе проводятся отделочные работы. Для этого подготавливаются облицовочные материалы, декоративные детали.

Изнутри банный чан обрабатывается водостойкими красками. Лучше всего покупать те лакокрасочные составы, при подготовке которых применен силикон. Чтобы минимизировать негативное влияние температурных колебаний, открытого пламени, с внешней стороны конструкция покрывается жаропрочными красками.

Перед тем как приступать к покраске, чан, все элементы из металла детально зачищаются. Для этого можно пользоваться болгаркой, на которую устанавливаются полировальные круги. Дополнительно все элементы обезжириваются (соответствующие составы продаются в специализированных магазинах).

После этого можно переходить к обустройству внутренней части чана. Выполняется монтаж спинок, сидений. На пол стоит уложить обрешетку из древесины. Чтобы обеспечить более комфортное погружение и подъем, можно установить перила. Для конструирования всех деревянных деталей применяются различные породы древесины. Например, популярностью пользуются липа или дуб. Поскольку древесина постоянно контактирует с влагой, ее необходимо обработать краской, специальными составами, лаком.

Чтобы без особых сложностей погружаться в чан, выбираться из него, нужно подготовить стремянку или же лестницу.

Особенности установки банного чана

Как только все элементы конструкции будут подготовлены, необходимо подготовить место для установки. Площадку, выбранную для этих целей, обязательно выравнивают, очищают, трамбуют. Дополнительно высыпается слой гравия. Чтобы повысить устойчивость чана, следует из швеллеров подготовить Х-образную конструкцию, расположить ее на площадке. Для присоединения применяются болты определенной длины.

Желательно устанавливать купель под навесом. В этом случае можно проводить время, купаться. Ни осадки, ни ветер в подготовленное пространство не проникнет. Для конструирования навеса применяются разнообразные материалы. Например, довольно часто используется профиль, оцинкованная или нержавеющая сталь. Все зависит от того, что именно есть в наличии.

Итоги

Важно понимать, что банный чан несложно сконструировать собственными руками. Но на это уходит довольно большое количество времени, требуется немало сил. Помимо этого, если человек не обладает особым опытом, ему сложно будет соединить несколько элементов посредством использования сварки.

Собственными силами конструировать банный чан можно, если имеется определенный опыт в этом деле, знания, а также соответствующий электрический инструмент и сварочный аппарат.

Перед тем как приступить к конструированию банного чана, необходимо подготовиться, приобрести все необходимое. Да и времени на все это уйдет довольно много. Именно поэтому в некоторых случаях более предпочтительным вариантом станет приобретение готового банного чана. Они поставляются в широком ассортименте. Это позволяет в каждом случае выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует всем потребностям. Такие купели прослужат значительно дольше.